ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ. ਪਰ ਸੈਨ ਜੋਸ ਇਟਬਰਾਈਡ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਬੇਅੰਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਰਵ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ.
ਹਾਈਵੇਅ 57 (ਜੋ ਕਿ ਕਵੇਰਤਾਰੋ ਤੋਂ ਸਨ ਲੂਯਿਸ ਪੋਟੋਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਵੇਰਤਾਰੋ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਜੋਸੇ ਇਟਬਰਾਈਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਲਾ ਪੋਰਟਾ ਡੇਲ ਨੋਰਸਤੇ", ਬਿਨਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਿਠਾਈਆਂ.
ਮਿਨਰਲ ਡੀ ਪੋਜ਼ੋਸ, "ਭੂਤ" ਸ਼ਹਿਰ
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ architectਾਂਚਾ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ, ਸਾਰੇ ਗੁੱਛੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਕੱਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਨਰਲ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਧਾਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ. ਲਗਭਗ 300 ਖਾਣਾਂ. ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਧ-ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਅਡੋਬ ਘਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਚੀਮੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕੱractਣ ਲਈ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, “ਰੁਟਾ ਡੇ ਲਾ ਪਲਾਟਾ” ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੈਕਤੇਕਸ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 1888 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੋਜ਼ੋਸ ਕੋਲ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ. ਆਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਕਸੀਕਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਰੋ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ 1926 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ. ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ, ਅਬਾਦੀ 200 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 5,000 ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ "ਤਾਂ ਕੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ?" ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ "ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ" ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹੈਸੀਡਾ ਡੀ ਸੈਂਟਾ ਬਰਜੀਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰਕੋ ਸੀਓਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖਾਣਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੋਸੋ, ਐਂਗਸਟੀਅਸ, ਲਾ ਟ੍ਰਿਨਿਦਾਡ, ਕਾਂਸਟੰਜਾ, ਅਲ ਓਰੋ, ਸੈਨ ਰਾਫੇਲ, ਸੇਰਿਟੋ ਅਤੇ ਸੈਨ ਪੇਡਰੋ, ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ.
ਕੁਝ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਈਂ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਾਨਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ. 200 ਮੀਟਰ!
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਧ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਰਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਕਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ.
ਸਾਡੇ ਭੂਮੀਗਤ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਜੋਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ. ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ, ਇਕ ਨਰਮ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਨ. ਇਹ ਕੋਰਾਜ਼ਨ ਡੇਓਸਾਡੋ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ.
ਐਲ ਸਾਲਟੋ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ
ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮਿ municipalityਂਸਪਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਏਲ ਸੈਲਟੋ ਛੁੱਟੀ ਕੇਂਦਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਤੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਡਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗੀਨ ਸੈਲ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਐਲ ਸਲਤੋ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ, ਸੁੰਦਰ ਅਰਧ-ਮਾਰੂਥਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਂਡੇਮ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਉਨੀ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਲੇ ਉਡਾਰੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਵਾ ਦੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ "ਕੰਪੇ" ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪਿਰੂਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ.
ਉੱਪਰ ਤੋਂ, ਗੁਆਨਾਜੁਆਤੋ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਕ ਵੱਖਰੇ inੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ. ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਕਈ ਗੂੰਜ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਪ੍ਰਦੇਸ਼" ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ. ਟਰੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਲ ਸੈਲਟੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ-ਆਫ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਝਰਨੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨਿਯਨ ਡੇਲ ਸਾਲਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਵਰਗ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਸਡ ਰਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਪਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ, ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਟਕਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ.
ਦੈਂਤ ਵਿਚ
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ. "ਪਰੇ" ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਧਾਰਣ ਚੁੰਬਕਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. ਟੇਯਰਾ ਬਲੈਂਕਾ ਦੀ ਮਿ municipalityਂਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਗੁਇਲਾ ਦੇ ਕਮਿñਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੋਆ ਕੋਲੰਬਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਬਣਾਇਆ. ਭਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ 15 ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਬਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੀਏ. ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੇਕਟਸੀਏ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਰੋਯੋ ਸੇਕੋ ਦੀ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ. ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਉੱਚੇ ਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 2 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਆਸ ਦੇ ਕੇਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ; ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੌਦੇ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ. "ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ" ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸਨ; ਗੋਲ, ਲੰਬੇ, ਹਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੇਡ ਦੇ. ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਰੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਕਟੀ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ.
ਅਸੀਂ ਐਰੋਯੋ ਸੇਕੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨ ਜੋਸੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਕੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਪੂ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੈਟੀ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ 57 ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਇਟਬਰਾਈਡ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਸੂਟਕੇਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਸ਼ਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾਜੁਆਟੋ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ.
