ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ 1 830 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਂਬਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਰਾਓ ਫੁਰੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਾਇਕ ਰਾਇਓ ਵਰਡੇ ਚਲਦੀ ਹੈ.
ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ 1 830 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਂਬਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਰਾਓ ਫੁਰੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਾਇਕ ਰਾਇਓ ਵਰਡੇ ਚਲਦੀ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਅਰਾ ਤਾਰਹੂਮਾਰਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਪਰ ਕੈਨਿਅਨ ਤੁਰੰਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਘਾਟੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੁੰਛੋਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ ਸਿੰਫੋਰੋਸਾ ਰੇਤ ਹੈ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਰਨਾਰਦਾ ਹੋਲਗੁਆਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ “ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ”। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕੁੰਬਰੇਸ ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਵਿਖੇ ਇਸਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ. ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁੰਬਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 1 830 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਫੁਏਰਟ ਨਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਵਰਡੇ ਨਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ.
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਕੈਨਿਯਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਇਸ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ofੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕੁੰਬਰੇਸ ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਲੰਬੜਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ areੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਟਰੋਪਿਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਪਾਈਨ ਅਤੇ ਓਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਲਿੰਦਾ ਝਰਨੇ ਦੀ ਅਗਿਆਤ ਲੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਰਨਾ 80 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਝਰਨਾ ਹੈ.
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਵਾਲੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਤਾਰਹੁਮਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਡੋਬ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ . ਅਤਿਅੰਤ ਇਕੱਲਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾਹੂਮਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ.
ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੰਬਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਨੇੜੇ ਬਾਕੀਆਚੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ; ਇੱਥੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ coveredੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੈਨਿਯਨ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਨ ਪਾਈਟੇਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੈਬਲਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਕ ਉਤਸੁਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਾਈਨ ਅਤੇ ਟਾਸਕੇਟ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 40 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਤਲਾਅ, ਰੈਪਿਡਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਝਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਿਡਰਾ ਆਗੁਜੈਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ. ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਝਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੁੰਬਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ: 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ 1 830 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹਿੱਸਾ. ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਾਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਹੁਰਾਚੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਥੇ ਅੰਬ, ਪਪੀਤੇ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਹਨ.
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੋਚੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ “ਲਾ ਓਟਰਾ ਸੀਅਰਾ” ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਆਚੋਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰ bankੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਨਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ.
ਬਾਰੰਕਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸਤੇ ਹੈ.
ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਫੋਰੋਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੈਨਿਯਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਲ ਲਮਹੋਲਟਜ਼ ਦੀ ਏਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਡੇਸਕੋਨਸੀਡੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੰਬਰੇਸ ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਤੋਂ ਸੈਂਟਾ ਅਨਾ ਜਾਂ ਸੈਨ ਮਿਗੁਏਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਲੂਮੋਲਟਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੈਨ ਕਾਰਲੋਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ.
ਲੂਮੋਲਟਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ. 1985 ਵਿਚ ਕਾਰਲੋਸ ਰੈਂਜਲ “ਹੋਰ ਸੀਅਰਾ” ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਰਿਗਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁੰਬਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ; ਕਾਰਲੋਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ. 1986 ਵਿਚ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰਿਚਰ ਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਦੇ theਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ; ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ, ਫਿਸ਼ਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ.
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, 1995 ਵਿਚ, ਕੁਹਾਟਮੋਕ ਸਿਟੀ, ਚਿਹੁਆਹੁਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਫ਼ ਸਪੈਲਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੱਡੇ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤੁਰੇ, ਕੁੰਬਰੇਸ ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਨ ਰਾਫੇਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲੇ ਗਏ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ.
5 ਤੋਂ 11 ਮਈ, 1996 ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਲੋਸ ਰੈਂਜਲ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਲੂਯਿਸ ਹੋਲਗੁਏਨ ਅਤੇ ਰਾਇਓ ਬੁਸਟਿਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਫੋਰੋਸਾ ਦੇ epਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੰਬਰੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਬਾਰਬੇਚੇਤੋਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਂਬਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ.
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਬੇਚਿਤੋਜ਼ ਦੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਰਡੇ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਤਾਰਹੂਮਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਣ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪਸੈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਰਾਹੂਮਾਰਾ ਮੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਟਫਿਸ਼, ਮੋਜਰਾ ਅਤੇ ਮੈਟਾਲੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਉਹ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੂਮਹੋਲਟਜ਼ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਇਸ wayੰਗ ਨੂੰ ਤਾਰਾਹੂਮਾਰਾ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ.
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰ ਪਏ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਤਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ. ਸੈਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ºº ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਸੀ). ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੀਅਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ ਜੋ averageਸਤਨ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਦੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ.
ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਹ ਸਾਈਟ ਸੀ ਜਿਥੇ ਗੁਆਚੋਚੀ ਨਦੀ ਵਰਡੇ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ. ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨਫੋਰੋਸਾ ਖੇਤ ਦੇ ਖੰਡਰ ਹਨ, ਇਕ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਣ.
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਏਪਾਚੂਚੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਹੂਮਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪਿਟਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ "ਦੂਜੇ ਸੀਅਰਾ" ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ. ਇਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੁਆਰਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਬੋਚਿਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਰੂਮਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਦਿਨ ਹੁਰਾਚੀ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. . ਇਹ ਤਾਰਹੂਮਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖੱਡੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਰ ਪਿੰਨੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਭੋਜਨ, ਕਮਰਾ, ਪਾਣੀ, ਆਦਿ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਪੈਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 22 ਕਿੱਲੋ ਸੀ.
ਤਾਰੂਮਾਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤਾਰੂਮਾਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਨੋਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਨੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਟਾ ਡਾਇਓਸ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. .
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਡੇ ਨਦੀ ਨੱਬੇਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛੱਤ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਸੰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੁਫਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਤਰਹੂਮਾਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟੇਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ “ਕੋਸਕੋਮੇਟ” ਸੀ - ਇੱਕ ਮੁੱ bਲਾ ਕੋਠੇ ਜੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੇਟਮਾਡੋ ਮੇਜਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਾਵ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਮੀਰ. ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਭੂਮੀਗਤ ਅੰਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦਾ ਸੀ.
ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਹੁਮਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਾਈ. ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਅਵਾਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੱਛੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ.
ਵਰਡੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨ ਰਾਫੇਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ; ਉਥੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਾਮ ਗਾਰਵ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਚਿਹੁਹੁਆ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਰਡੇ ਨਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ 3 ਮੀਟਰ ਝਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਲਡਰ, ਪੌਪਲਰ, ਬੁਣੇ, ਗਾਮਾਚਾਈਲਸ ਅਤੇ ਰੀਡਸ ਵੀ ਹਨ; ਸਾਰੇ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੜ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ.
ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਥੇ ਨਦੀ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਇਆ ਜੋ 180º ਵਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਹੇਰਾਡੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲਾ ਹੇਰਾਡੁਰਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਸਨ. ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ wallsਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ.
ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ "ਦੂਜੇ ਸੀਅਰਾ" ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਇਰਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਡਾਲੂਪ ਅਤੇ ਕੈਲਵੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਮਿ Nਨਿਟੀ, ਨਬੋਗਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਈਟ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਰਾਚੀ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ. ਲੋਇਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਰੂਹੀਤੋ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਕ ਪੱਥਰ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਖੱਡੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ.
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੂਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਕੋ ਇਕ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨਫੋਰੋਸ਼ਾ ਨਦੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਲੋਕ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿਚ ਗੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੁੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ' ਤੇ, ਕੁੰਮਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਪੀਤੇ, ਕੇਲੇ, ਸੰਤਰੇ, ਨਿੰਬੂ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ.
ਅਸੀਂ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁੰਬਰੇਸ ਡੀ ਹੁਰਾਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ opeਲਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰੋਫੋਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕਸ ਸਮੇਤ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੂਮਹੋਲਟਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਡੇਸਕੋਨਸੀਡੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਫੋਰੋਸਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ: ਉਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਹੂਮਾਰਾ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ, ਭੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ. ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ ਜੋ ਲੂਮਹੋਲਟਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖੀ. ਉਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ.
