ਸਾਈਕਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ!
ਸਨ ਲੁਈਸ ਪੋਤੋਸੀ
ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਨ ਲੂਯਿਸ ਪੋਟੋਸੋ ਤੋਂ ਜ਼ੈਕਤੇਕਾਸ ਤੱਕ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਝੁੰਡ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ. ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਅ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਝੂਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ.
ਜ਼ਕੈਟਕਾਸ
ਪਰ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੁਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਸੂਰਜ! ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਦੁਰੰਗੋ
ਇਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਸੀਂ ਸੀਅਰਾ ਡੇ ਅਰਗਾਨੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਰੇਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਰੰਗੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ (-5) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਠੰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਹੁਹੁਆ ਵਿਚ ਜੋ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਦੁਰੰਗੋ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ (ਇਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਡਾਲਗੋ ਡੈਲ ਪਰਰਲ ਵੱਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਤਲ ਸੜਕ ਤੇ ਟੋਰਰੀਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਲ. ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਰਗ.
ਕੋਹੁਇਲਾ
ਟੋਰਰੀਨ ਨੇ ਗੁਆਡਾਲੂਪ ਦੀ ਵਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸਾਮੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਲਈ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ. .
ਦੁਰੰਗੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹੁਹੁਆ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸਿਉਦਾਦ ਜੁਰੇਜ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ, ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ. ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ' ਚ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?: ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ.
ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਲ "ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ", ਅਸੀਂ ਪੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕਸਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ, ਕੈਪਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਟਾਇਰ ਲਗਾਏ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਠੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੱਗਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਫ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ. ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ!
ਚੀਹੁਹੁਆ
ਅਸੀਂ ਤੈਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਨਾ ਡੋਲੋਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ! ”, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿਹੁਹੁਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚਿਹੁਹੁਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ. ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਮੰਗੇ.
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਰਫ ਅਤੇ 10 ਘਟਾਓ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਫ ਸੀ; ਨਿueਵੋ ਕਾਸਸ ਗ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ opਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ; ਬਾਸਾਸੇਚਿਕ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਓ 13 ਡਿਗਰੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬਸਾਸੇਚਿਕ ਦੁਆਰਾ ਹਰਮੋਸਿਲੋ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ; ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਲ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਘਾਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ.
ਮੇਰੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਰਸੇਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਮੌਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ: ਰੋਮੇਰੀਟੋਸ, ਕੋਡ, ਪੰਚ, ਹਰ ਚੀਜ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ!, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਾਓ 13 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੱਵਾਹ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ.
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿੱਘੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ; ਦਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੋਸੀਲੋ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ.
ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ - ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਸੀ - ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ. ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ. ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਤਾਪਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੱਟ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਟੌਮ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ, ਟੌਮ ਕਲਾਸਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਸੀ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਟੌਮ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ.
ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ.
ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਟੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਸੋਨੋਰਾ
ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ. 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੀਅਰਾ ਮੈਡਰੇ ਓਕਸੀਡੇਂਟਲ ਦੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ.
ਅਸੀਂ ਹੇਰਮੋਸੀਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ - ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਧਾ - ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਗੇ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿed ਲਈ, ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਸੋਨੌਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ. ਕੈਬੋਰਕਾ ਵਿਚ, ਡੈਨੀਅਲ ਅਲਕਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਦਮ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੋਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ. ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ, ਆਰਾਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ.
ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੁਹਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀਆਂ ofਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਜਾਦੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਕ ਤਰਕ ਲੱਭਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖਤ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ -150, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ-, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਕੈਕਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਹੱਲ ਹੈ: ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਡ ਕਰੋ. ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 46 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਅਲਟਰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਬਰ ਵਾਂਗ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੜਾਅ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਲੂਈਸ ਰੀਓ ਕੋਲਰਾਡੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੋ ਟਰੱਕ ਦੁਆਰਾ ਹਰਮੋਸਿਲੋ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਜਾਰਿਟੋ ਕੌਨਟਰੇਰਾਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ.
ਅਲਟਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੂਥਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ: "... ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ"; ... ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. "
ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਲੂਯਿਸ ਰੀਓ ਕੋਲਰਾਡੋ ਪਹੁੰਚੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ ਦੁਖੀ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ.
ਬਾਜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਸਾਨ ਲੁਈਸ ਰੀਓ ਕੋਲਰਾਡੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 121 ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ.
ਮੈਕਸਿਕਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਰੋਮਰੋਸਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨ ਫਿਲਿਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰ ਕਰੋ." ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ. ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ.
ਹੁਣ ਹਾਂ, ਬਾਜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ. ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਤਾ ਆਨਾ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ. ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਟੇਕੈਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਦੁਪਿਹਰ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਸੱਜੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ. ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ was ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ.
ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸੇਨੈਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੇ ਗਰਜ ਰਹੇ ਸਨ. ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ. ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ - ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਤਰਾਂ - ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਕਾਰ ਦੇ ਬੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਧੁਰਾ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਦਿਲਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਮਦੀਨਾ ਕਾਸਸ ਪਰਿਵਾਰ (ਅਲੈਕਸ ਦੇ ਚਾਚੇ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ.
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ. ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ. ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ 400 ਪੇਸੋ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ; ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸਬਾਲ ਸੌਂਪਿਆ: "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਓ." ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੌਹਫੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਾਯਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਏਨਾ ਵਿਸਟਾ-ਏ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸੇਨਡਾ- ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੁੱਤੇ ਸਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਲਕਾਰੀ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ - ਐਨਸੇਨਾਡਾ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਤੇ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬਾਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹਾਂ. ਸੀਅਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਅਰਾ, ਕਰਾਸ ਹਵਾਵਾਂ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰਮੀ.
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸੋਚੋਗੇ), ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ. ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ) ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੀਏ.
ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਚ, ਸਾਈਕਲ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਕੀਤਾ; ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱ weightੇ ਭਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਨਬੀ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ." ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਵੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ.
ਬਾਜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੱਖਣੀ
ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਵਾਂ ਸੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਨ ਕੁਇੰਟਨ ਅਤੇ ਗੁਏਰੇਰੋ ਨੀਗਰੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਓਜੋ ਡੀ ਲਿਬਰਟ ਲਾਗੇਨ ਵਿਖੇ ਵੇਲ੍ਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲ ਵਿਜ਼ਕਾਓਨ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਾ ਰੋਸਲਾਨਾ, ਮੂਲੇਗੇ, ਕੋਂਸਪਸੀਅਨ ਅਤੇ ਲੋਰੇਟੋ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਉਡਾਡ ਕਾਂਸਟੇਟਿਸੀਅਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਪਾਜ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ.
ਸਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਗਰਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ. ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਪਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ.
ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ. ਟੋਡੋਸ ਸੈਂਟੋਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਰਮਨ ਜੋੜਾ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪੇਟਰਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਇਕ ਰੂਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੈਮਰੇਡੇਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੋ ਸੜਕ' ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਗਏ. ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਕਾਠੀ ਬੈਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਕੈਂਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ.
ਟੀਚਾ
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਬੋ ਸਨ ਲੂਕਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: “ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। .. ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. Usਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾਂਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.
ਇੱਕ, ਦੋ, ਇੱਕ, ਦੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੈਡਲ. ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਸੀ: ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ.
ਸਰੋਤ: ਅਣਜਾਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੰਬਰ 309 / ਨਵੰਬਰ 2002
