1943 ਵਿਚ ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰੀਕਿਟਿਨ ਲਾਵਾ ਨੇ ਦਫਨਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ; ਉਸ ਫਟਣ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨ ਜੁਆਨ (ਹੁਣ ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਕੁਮਾਡੋ) ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਪੈਰੀਕਿਟਿਨ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ.
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ.
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਰਿਕੁਟਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਅੰਗਾਹੁਆਨ. ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ (ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੂਰਪੇਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਪੇਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਪਰਿਕੁਤਿਨੀ)।
ਇਕ ਵਾਰ ਆਂਗਹਵਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1943 ਵਿਚ ਫਟਣ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਲਗਭਗ ਲਾਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਟਾਵਰ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਟਾਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ, ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜੋ collapਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਟ੍ਰੀਅਮ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਾਕੇ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ, ਲਾਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ.
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਗਾਈਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. ਉਸਨੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ. ਤਮਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ: ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮੀ ਆਈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤਕ ਗਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਅੰਗਾਹੁਆਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ.
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੀਕੁਟਨ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ womanਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ.
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ theਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ' ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ coveredੱਕੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਫੋਰ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ (ਅੰਗਾਹੁਆਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ), ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪੈਟਰਾਈਫਾਈਡ ਲਾਵਾ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ womanਰਤ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਣਜਾਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰੀਕਿਟਿਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਸੀ, ਐਨਰਿਕ ਸਾਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਿਟੈਨ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਕੋਆਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ.
ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ.
ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਗਹਵਾਨ ਲਈ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ. ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗਾਈਡਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ. ਹੁਣ ਅੰਗਾਹੁਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਬਿਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰੀਕੁਟਿਨ ਫਟਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਆਦਿ). ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇਕ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੰਧ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਮ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਨਰਿਕ ਕੋਲ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ.
ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਸਤਾ ਕੱ takeਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ "ਵਾਓ ਡੀ ਲੌਸ ਟਾਰਡੋਸ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਅਤੇ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੋ ਇਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ looseਿੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਪੈਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ; ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਉਹ ਚਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਪਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੇ.
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਫ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਗੰਧਹੀਣ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ. ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪੱਥਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਪਰਤ ਨਾਲ coveredੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲੂਣ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ coveredੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਧਕ ਦੀ ਪਰਤ ਸੀ. ਚੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸਨ.
ਅਖੀਰ, ਸਾ stonesੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕੋਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਲਡੇਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਾਇਲਰ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਕੋਨ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਮਾਰਗ ਗੱਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੱਗਜੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ epਲ੍ਹਾ ਅਤੇ looseਿੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੈਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ; ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
ਐਨਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਗਾਇਆ - ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵੀ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਗਦੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਕਰੈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰ getਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ.
ਅਸੀਂ ਕਰੈਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ (ਅੰਗਾਹੁਆਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ), ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਉੱਚੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ 2 810 ਮੀਟਰ ਅਸੈੱਲ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ.
ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਕੁਇਮਾਡੋ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਕਸਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ.
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿੱਗਜੈਗਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਉਥੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਡਰਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਾਹੁਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ. ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ.
ਪੈਰਿਕੁਟਿਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਦਰਅਸਲ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ; ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਰੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ wayੁਕਵੇਂ inੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ. ਪੈਰੀਕਿíਨ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. ਪੈਰੀਕਿਟਨ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ yingਾਹੁਣ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਕਿÍਟਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਮੋਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਰੂਆਪਨ (110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 14 ਲਵੋ. ਇਕ ਵਾਰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰਾਚੋ ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੈਪਕੁਆਰੋ (18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਾਹੁਆਨ (19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵੱਲ ਮੁੜੋ.
ਆਂਗਹਵਾਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ.
