ਏਰਪਿਨੋਜ਼ੋ ਡੈਲ ਡਾਇਬਲੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸੀਅਰਾ ਮੈਡਰੇ ਓਕਸੀਡੇਂਟਲ, ਦੁਰੰਗੋ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ.
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ "ਐਸਪਿਨੋਜ਼ੋ ਡੈਲ ਡਾਇਬਲੋ" ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਿਕਟੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਿਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜੈਟਲਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੁਰਾਂਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਪਾੜਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: "ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਟੱਕਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਦਿਓ." ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ. ਇੰਜਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬੋਲ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ladiesਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਲ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ. ਬੱਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ… ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਚੀਕਿਆ: "ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ." ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, looseਿੱਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਰਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ. ਚਾਲਕ ਲੌਗਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਗਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ "ਸ਼ਹਿਰ" ਵਿੱਚ, ਲੰਬਰਜੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਓਕ ਅਤੇ ਪਾਈਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀਅਰਾ ਮਾਡਰੇ ਓਕਸੀਡੇਂਟਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ. ਸ਼ਬਦ "ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ" ਦੀ ਖੋਜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਚੇਤਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਗਏ. ਮੀਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਫ, ਝੀਲ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬੈਂਜਾਮਾਨ ਅਰਗੁਮੇਡੋ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਕਲੋਥ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ.
ਦੂਸਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ: ਉਹ ਇਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ highwayੇ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਯੂਕਾਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਟਾਪਾਚੁਲਾ ਤੋਂ ਟਿਜੁਆਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ; ਏ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇ ਅਲਬਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਓਆਕਸਕਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਵ ਸਨ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲੰਮਾਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥਕਾਵਟ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮ ਗਏ ਸਨ.
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰੰਗੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਲ, ਚੀਹੁਹੁਆ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ "ਸ਼ਹਿਰ" ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਭੂਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. ਐਲ ਐਸਪੀਨਾਜ਼ੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਬਗੈਰ, ਇਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੀਟੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਰੰਗੋ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ.
